分类: Skills 技巧

  • 一个10年街拍者的30个街拍经验

    leica m9 + summicron 50 f2

    1、用漂亮的相机。街拍不是偷拍,被摄者一定会看到你的,漂亮的相机能让对方看到而不介意,看到而不察觉。
    2、永远带着相机。说着简单,做起啦跟刷牙一样简单,不然牙医怎么那么贵呢?
    3、不要做背影杀手,除非你自己也是天生的背影杀手。
    4、看画册读小说,用别人的灿烂扫除自己的阴霾,街拍也是一样道理。
    5、时刻焦距固定在1米到5米之间,环境光变了,快门、光圈也得跟着变,就跟开手动挡车是的,让换挡成为习惯。
    6、虚化确实能讨巧,但大师似乎用的并不多。i50mm不是大师,所以没有这个包袱。

    7、远离公园、商业街。很多人喜欢拍那种街头表演、吃小吃的帅哥靓妹,大商小贩,其实这些并不好看,只能告诉别人,你在逛街。已北京为例,三里屯、发王府井、西单、南锣鼓巷,并不是街拍圣地。
    8、尽量用正常人的视觉拍照,肚脐到眼睛的高度是合理高度。比腰再低的角度真不是街拍该做的事情,盲拍也并不代表永远用肚脐眼看人,举高点也一样可以盲拍。
    9、不要做过多后期,用胶片能克服这个毛病。
    10、广告可以入境,但决不是入境的只有广告才行。

    11、测光表是让你知道环境光的,不是获取“正确曝光”的工具。曝光的取舍是摄影师自己的感觉,世界上并不存在曝光正确的街拍。阳光16才是最准确的曝光,准确不等于正确。
    12、不做计划。诗人不会给自己做计划,街拍也是一样的。
    13、裁片是可以的,比如你把35mm的视角裁切成50mm的,或者把28mm的裁切成35mm的,这是可以的嘛,毕竟有时候想拍一个瞬间来不及前进或者后退就直接拍下了,然后稍微裁切一下。但,我见过那种靠横切、竖切、斜切的化腐朽为神奇的书籍《裁出佳片》,感觉这些书真无聊。
    14、选焦段。索尔雷特可以用90mm拍出非常棒的街头照片,索尔雷特的照片会让你忘记焦距,这是大师的魅力,与焦距无关。羞涩摄影师就用长焦、胆儿大的就用广角,没啥。
    15、构图不拍照,拍照不构图。看似矛盾,其实是一种心态,构图是一种观察的方式,带不带相机,都可以借助任何框框构图,手、取景器、心,有了这个心态,举起相机自然就不需要再调整构图了。

    16、到人少的地方去。很多人说自己小城市没多少人,没得拍,不像北京到处都是人。埃里克索斯就在小城市拍出了名堂嘛。就算在大城市街拍也不应该跑到人多的地方去,而是要到日常中去,没有人平日里老去挤大街。当然了,北京哪里人都多,那就只能拍人喽。
    17、上班、下班时光是最佳的摄影时光。光线也好、人也好,都是真实的,都是有故事的。
    18、遇到有人反对,就装孙子,客客气气的把人家的照片删了。当然了胶片相机就好好解释一下,说拍着玩的。人家一般不会理会了,甚至会掏出手机拍一张你和你的相机。
    19、不要忘记自拍。每一个用漂亮相机的人都会给自己增色,自拍,来给自己增增色。i50mm估计得有上千张自拍了。
    20、相机也是有性格的,可以有多种类型的相机,让它们各得其所,不要硬拿徕卡拍自己家的宠物,很累。

    21、不立即回看照片,用胶布把你的屏幕贴上,或者干脆用胶卷。立即回看会打断你的观察和感觉、打断你的下一个机会。不要拍完一头钻到小屏幕里。
    22、防小偷,防小孩。小偷会拧掉你的镜头,小孩会抠它。
    23、不要怕模仿,不要怕被人模仿,但一定要以形成自己的摄影观为目的,模仿不是目的。
    24、忘记器材,使用能让你忘记器材的器材,昂贵的徕卡更好,便宜的禄莱小35也不错。好的摄影器材不应该打断你的摄影,那些有着漂亮显示屏的相机其实都过分的吸引了你的注意力,总让人停下来回看。另外做电子起家的相机公司总是爱做一些外星科技,传统相机其实更知道摄影师需要什么。廉价的相机会让你分心到掩盖廉价上。
    25、顶级的枪手记得打了几发子弹,顶级的摄影师不看计数器一样知道里面还有几张胶卷。这是i50mm从PAUL FUSCO的M6相机悟出的道理,老人家计数器坏了依然不修,i50mm咱也练就了这项本事(●’◡’●),目前PAUL的相机里有16张拍了!
    26、街拍其实靠的还是感觉,不是技巧不是努力。你信誓旦旦去街拍很可能一无所获,跟着感觉走却又意外的惊喜。
    27、商业摄影师也可以街拍,街拍摄影师也可以商业。最牛的摄影师知道何时委屈自己出卖灵魂,何时坚持自己对艺术观,在商业与街拍中取得平衡。艺术是不能拿来换钱的嘛。
    28、携带一堆器材准备万无一失,结果往往一无所得。一旦斩获照片的意图超过了观看本身很快就成测试器材了。
    29、不要把街拍当艺术,街拍更多的是记录,就像摄影本身其实就是记录。至于不知不觉成了艺术,那也不是因为摄影,而是记录的内容更接近艺术。通过摄影成为艺术家,是最最让人羡慕嫉妒恨的方式。
    30、街拍一定要展示出来,不能把那些照片作为自己的记忆留念,一定要展示,这样跟你有类似想法的人才能有共鸣。那些不喜欢你照片的人,也不用强求,很正常。

    leica m9 + summicron 50 f2
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  • 胶片摄影永远不要做的五件事

    1,永远不要把胶片放包里。临时放都不行,一不留神忘记拿出来,过次安检,你就哭去吧。

    2,永远不要把相机放餐桌。摔盘子换个菜就行了,相机掉了就得换心了。在外面吃饭忘桌子上就哭去吧。

    3,永远不要在冲洗的中途换表。如果两个表的时差不大还好,如果大于10分钟,你就去哭吧。

    4,永远不要让所有相机都装上卷。如果你有十台相机都上了卷,很快就忘记了哪个相机放的哪个iso的卷,不同品牌的宽容度特性也不一样,后面自己会很苦恼。坚持一个机上卷,其他空仓。

    5, 永远不要以为自己只会买一台胶片相机。胶卷相机就是容易让人着魔,一直买下去,一直卖下去,胶卷相机不会过时,不会贬值,比买手机强多了。

  • 胶片摄影为什么一定要学会估焦和估光

    第一,会了估焦后,一大批便宜好用的相机将扑面而来,顶级成像,白菜价钱。比如minox,禄来35,奥林巴斯xa1,等等一千块,买不了吃亏买不了上当。更能低价买个取景器坏了的徕卡盲拍。

    第二,会了估光,那些测光报废的机器也能低价收来,本来就要扣掉电池,这下省事了。

    第三,体会真正的徕卡精髓。徕卡原型机从诞生就是估焦估光的。后来的虽然断断续续加了测光和对焦,所有镜头依然同时刻有精准的精深标尺。人本来就是裸眼取景嘛,摄影裸眼才更接近真实,才更接近摄影的精髓。

  • 徕卡街拍实战

    街拍有时候指的是照片,有时候指的是动作片,不管在什么时候,不管在什么地方,对于摄影师来说二者说的是一回事儿。

    出地铁,左手抓着相机,食指和拇指转动光圈,哒哒哒,到F4,然后食指摸到对焦杆儿,拉到景深标尺2米位置。右手转动快门速度到1/500秒。看着这清爽的5月天,心想:“这路上有无数瞬间在等待,而我不知道在等待什么,走着瞧吧”。

    路上人不多,我把对焦标尺推到5米位置,心里盘算着,等人群拥挤的时候再拉回2米甚至1米,兴许能拍到一些瞬间。

    远处一辆拉着共享单车的货车刚刚到位,工作人员正在卸车。于是我加快步伐,开启盲拍模式:竖起相机,迅速拍了一张,

    选个更好的3米的位置又拍了一张。看他们并不排斥我拍照,于是关闭盲拍模式,黄斑对焦对着上面的人拍了一张。

     

    心想:“特烂的照片、特好的照片并不多,时代是这么平和,不会让我们那么容易拍到太刺激的东西”。

    拍了三张后,继续向前走,前方是个路口,把标尺指到2米……

  • 徕卡盲拍姿势方法高级篇

    街拍当属自然最有意思,要自然必须不打扰。在这点上徕卡做的最好了。因为不打扰不单单是要快门声音小,还要有很好的手感。注意哦,此时的手感不是说拿着舒服,而是用手能感受到相机的指向。徕卡方正的造型,能让你通过手掌重心和手指控制就感受机身倾斜程度,从而控制构图。有了手感,就可以非常方便的隐藏相机了。

    方法1: 单臂下垂竖拍。
    方法2: 上臂掩护下臂侧拍。
    方法3: 衣服隐蔽正面拍。

    徕卡永远不变的造型,让人用leica M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10都可以使用同样的抓拍方式。

    相关文章《徕卡镜头景深标尺的使用方法》。关于焦距选择,请参考另外一篇文章《什么是镜头焦距?如何选择镜头焦距?》。

     

  • 谈135胶卷扫描方案——高级扫描篇

    起因

    为啥看到135胶片扫描出来的照片都是噪点、色偏、没细节,135是所有扫描仪的短板。
    当年几十块的傻瓜机拍的胶片洗出照片也很清晰啊。怎么现在扫描后这么难看呢?原因是扫描仪是用的10年前的技术,而数码相机更新换代速度远远超过了扫描仪。噪点、色偏、没细节——很大程度上是因为扫描仪,不是因为胶片本身的原因哦。那么胶片数码化就没有好的办法了么,答案是有的,哪怕是10年前的扫描仪也用的是3色CCD,只要处理得当就能获得很好的效果。

    分析

    噪点:扫描照片是数码化的过程,产生噪点是因为扫描仪曝光时间长、iso值高造成的。还有就是扫描仪自动处理照片时提亮暗部出来的。胶卷上的叫颗粒,那可不是噪点。
    色偏:彩色负片片基色造成的,自带驱动、VUESCAN、银快软件,主要是去片基色的。其实高手可以在PS来精调,效果超过所有软件。
    没细节:锐度不够。平板扫描仪是不会自动对焦的,如爱普生V600 V700 V800。会自动对焦的专业底扫都不便宜,而且扫描时间长,如中晶4000tf、精益等专业135底扫。

    扫描等级

    除去专业电分、哈苏X5等扫描仪、数码翻拍不提,我们以爱普生平板V700、底扫中晶4000tf扫135底片为前提,给扫描分下等级。我们一下说的都是135底片的扫描,因为120以上的很好扫出效果,135最难。当然要获得好的效果,扫描时间自然就要加倍的增加。
    入门扫描:品牌自带驱动扫描。一般自带驱动可以扫出不错的照片。
    进阶扫描:使用vuescan、silver fast银快软件,选择胶片类型,直出jpg。这个是我常用的,因为效果不错。
    高级扫描:使用vuescan、silver fast银快软件,扫HDR RAW格式,然后在PS里调整,来获取更多色彩和细节。
    顶级扫描:多重曝光,包围曝光合成一张HDR。无论暗部还是高光,都将保留最多细节,噪点被控制在最低。

    高级扫描:

    我们用进阶扫描方案跟高级扫描方案做个对比,发现无论从细节还是色彩,还是很有特点的啊。照片中的颗粒也还是有的,毕竟用的ULTRAMAX 400的卷,如果用100的卷颗粒会大幅度减少。不过话又说回来,胶卷没点颗粒还真不习惯呢。

    爱普生V700

    使用爱普生V700 配合 银快 silver fast 8扫描 HDR RAW。

    中晶4000tf

    使用中晶4000tf配合vuescan软件扫描RAW。

    爱普生v700 VS 中晶4000tf

    中晶4000tf由于自动对焦不需要锐化处理,放大看细节确实比V700清晰一些,但是中晶扫描速递比V700慢很多。这中间还是满难取舍的。上面照片是光线不太理想的情况下,使用徕卡summarit m50 1.5拍的,而且是柯达ULTRAMAX 400高速卷,能得到这样的效果我还是比较满意的。
    前面是对比两台扫描仪的RAW格式,经过PS调整后的结果。两者差距缩小看很小。
    下面我们来对比一下V700机器上使用银快软件直出JPG与RAW格式效果对比吧。

    爱普生V700 JPG VS RAW

    从对比结果看RAW从细节到色彩还是比直出JPG丰富的。但是对我来说如果每张照片都要这样处理一次,还是很累的。所以我可能用的最多的还是银快直出jpg。如果有特别需要的化,再使用中晶4000tf慢慢扫一下。

    哪个扫描仪

    淘宝就有啊,万能的淘宝。有的扫描仪是不带银快silver fast软件的,需要单独购买。V600、V700、V800、V750、V850都有啊,其实都差不多我觉得。当然是型号越大的越贵,速度略快、效果略略好一点点。但都是不会自动对焦的,所以对爱普生来说压平胶卷才是硬道理。

  • 也聊聊摄影构图

    对摄影构图的观点,主要分两个派别:

    1)强调构图的艺术派。代表人物布列松。
    2)打破构图的现实派。代表人物弗兰克。
    关于摄影构图的口水仗从没有停歇,未来也不会。甚至在马格南内部都是一直吵吵吵。
    不管咱喜欢不喜欢,它都存在着,不管咱用不不用,它也存在着。我支持构图的人,也支持不构图的人,但我反对不了解构图却批判构图的人。因为,就批判一件事情,得先了解它吧,否则批判一件不知道的事情,岂不是可笑至极?再说出来混,聊摄影,不说出几个拽拽的构图法,怎么压得住阵脚。

    就瞎聊三种吧。

    三分法

    现在几乎任何一台相机都带这个辅助线功能了。根据黄金分割线衍生出来的井字交叉点,最接近黄金分割,把照片最重要的视点放在那个点上就对了,或者在一条线上。黄金比例是0.618哦。
    实用性:★★★★★
    知名度:★★★★
    唬人度:★★

    斐波那契螺 Fibonacci

    哇擦,这构图怎么用啊?拍照的时候相机、脑子里都预装这个构图岂不是很无敌。阿弥斐波那契佛,数学家。这个非常酷帅的名字,霸气十足,艺术范儿满满的,他就是黄金螺旋线。在照片里一条螺旋线帅到没有朋友。有点玄,这个曲线来自现实世界,而且大量存在的。所以也没必要刻意去记住,可能我们感觉自然的画面,没准恰恰就符合这个构图。
    人的视线顺着线条引导到中心,这线条似乎有种前中后的透视感。我觉得三分法可能更适合拍直线构图,黄金海螺适合曲线构图。当然,摄影构图远远不是摆愣形状那么简单。
    与黄金螺旋同出而异名的是黄金矩阵。画画可以使用这个,雕塑也行,建筑设计也行,谁摄影构图的时候能想到这个,“看我的黄金矩形构图多无敌……”
    实用性:★
    知名度:★★★
    唬人度:★★★★★

    黄金比例三角构图法

    据说这个构图在风景摄影比较有用,我翻遍了自己的照片,嘿,还真找到一个能勉强凑上去的。
    实用性:★ ★ ★
    知名度:★★
    唬人度:★ ★ ★ ★

    我的观点

    我不喜欢在拍照的时候想构图,更多的是想距离和位置,因为那时候多余思考不是制造混乱就是制造无聊。但是我却喜欢看几何,几何多美啊,也喜欢笛卡尔的哲学,几何直通哲学哦。所以我在不摄影的时候喜欢听人讲构图,无论是赞美还是贬低,皆是一个乐呵。
    为此咱设计了一个黄金构图T恤,哇哈哈……
    点击图片查看详情。
  • 阳光16法则

    因为胶片有非常大的宽容度,所以尽管现在有测光表但很多人依然使用目测。特别是有经验的摄影师,更是相信自己的眼睛超过测光表。事实上很多马格南大师都是如此的。
     
    阳光16法则在实际使用中并不难,只需要记住常用的五种情况就够了。在过去胶卷上、相机后背上、相机说明书上,有各种图解阳光16法则。也就是说,历史上很多照片都没经过电子测光,一样拍的好好的。
     

    什么是阳光16法则

    阳光16法则就是根据天气设定光圈,快门设定为胶卷感光度最接近的数值,比如iso100的卷快门就指到125、iso200的卷就吧快门指到250、iso400的卷就把快门指到500。
     

    判断天气设定光圈

    1)f/16  阳光16法则说的是第一种天气情况。就是你见到过的最亮的天气,艳阳高照,万里无云,地面刺眼。
    2)f/11  这个是艳阳高照,天空有几朵云飘来飘去。
    3)f/8    这个是太阳被云遮挡,若隐若显。很常见的,就是还看得见太阳,但是被云给遮住了。
    4)f/5.6 阴天了,太阳背云全遮住了,没有光芒了。记住!是头顶的太阳被遮住了,不是东边跟西边的太阳哦。
    5)f/4    头顶的太阳被遮住后就该下雨啦,哗啦啦,此时用这档光圈,下雪同理。还有一个情况也用f4,那就是太阳在西边、或者在东边,哪怕有光,也很弱,所以得用f/4哦。还有,哪怕是晴天,如果你拍树荫、楼阴影里的人,也得用f/4。
    6)其他光圈    视光线而定,比如晴天室内f/2.8、早晨傍晚室内f/2、晚上f/1.4。
     
    其实熟悉熟悉,你自己自动就知道什么时候该挂档、减档了,跟开手动车一样自然。
     

    阳光16是活的

    先固定了快门、再判断光圈,此时得到了一个曝光值。如果此时,想要加快一档快门,这个需求是很正常的,比如要拍运动的人,得加2档快门。那么就加速两档快门,同时要记得缩减两档光圈。此消彼长就对了。
     
    我见过老外印制过这种阳光十六的T恤,自己也设计了一款,定制了几件,需要的联系啊。
     
  • 扫描VS放大

    我是一叶胶片 不知道该扫描还是该放大

    我是一朵云 不知道该下雨 还是该下雪

    这次放大技术没控制好,扫描反胜了光放。可能是放大的时候曝光过了点。后面的楼没了,口罩上的纹理没了。

    下面第一张是扫描的,第二张是光学放大的。

    在放大印像前,我看到打到台上的底片,特别棒,瞬间让我明白了一件事情。要发挥胶片最大的威力应该是直接投影看。

    所以我觉得照片的最佳观看体验应该是:幻灯机》放印》扫描》数码相机。

    不知大家是不是跟我有同感。

  • 徕卡镜头的选择

    前言

    如果喜欢室内拍一些人像、小型表演,那么一只大光圈的50mm镜头或者90mm镜头是个非常好的选择。比如summilux m50 1.4 、summicron m90 f2。也有人喜欢这两个焦距之间的summilux m75 1.4镜头。如果喜欢白天出去扫街,那么35mm、28mm 广角头是很多大师的选择。因为光线好,不需要大光圈,小巧的elmar 35 3.5Hektor 28 6.3是最佳选择,当然不差钱就上七妹八枚九枚玉吧。
    如果自己不知道拍啥,那就一个一个买,不行就出掉,花点折旧费用却看懂了自己,还是蛮值得的。

    第一只镜头,标头。

    经典全能头,50mm是标头,是地平线,你可以顶着90mm上天,也可以坐着21mm入地,问题在于,如果没用过50mm,你都不知道自己在哪。(要不然咱们网站咋叫i50mm呢)。啥也别说了,跟没用过50mm头的人没法谈焦距这两个字,跟没看过i50mm网站的人就别聊徕卡(卧槽,脸皮真厚)。选哪只50mm?看腰包。

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