徕卡快门速度需要知道的一些事儿

总是用徕卡的速度转盘,真的会对每一档快门产生感情,不知不觉的快门不再只是一个曝光参数,而是摄影的钥匙。要进行拍摄就得先选对钥匙,其实钥匙并不多,3、5个快门足够用一辈子了。

快门:白天1/125秒、1/250秒、1/500秒足够拍一切题材。再快你拍子弹么?
慢门:晚上1/60、1/15秒也足够应付各种环境。再慢就得上三脚架了,用徕卡很少人带架子吧。
在胶片时代,常规运动胶卷是指ISO400的卷,按照这个感光度来说,足够满足日常绝大多数的拍摄。下面聊聊每一档徕卡的快门速度。
1/1000秒: 徕卡最高快门是1/1000秒,这个快门基本可以抓住除了子弹外的高速运动。运行中的飞机、骑车、摩托。
1/500秒: 的快门可以抓拍什么呢?一边走一边拍跑步的人、骑车的人、行驶的骑车、跨栏的刘翔、扣篮的詹姆斯。
1/250秒:这档快门最好站住了拍跑步的人……跨栏的刘翔、扣篮的詹姆斯。
1/125秒:这是很多大师喜欢的快门速度,也是声音最销魂的快门速度,也是徕卡M机器里误差最小的一档快门速度,其他快门速度都是以这档为标准调教的,可以说快门排队是必须喊“向1/125看齐”的。很多人喜欢这个速度是跟拍摄方式有很大关系的,一般拍照都是站住了通过取景框构图,然后被拍摄的对象都在原地做一些动作或者缓慢行走,这档快门可以抓拍这些,即不会运动模糊也留出足够大的景深。但是,我经常盲拍、在运动中拍运动的人,1/125秒会模糊,所以我的常规快门速度尽量从1/250秒起步,而不是1/125秒。
1/60秒:光线不好时,比如早晨、傍晚、阴天、树荫下、室内侧光,最好拍原地的人,行走就会稍微模糊了。不带防抖的单反,这个快门几乎是最低速度了,再低就会模糊。但是徕卡不会,徕卡不存在所谓的安全快门的说法,只要你手够铁,1/4都行。
1/30秒:光线不好时拍静止物体。数码M机的手持下限,数码的金属快门震动还是比胶片的大很多。
1/15秒:任何用胶片徕卡的人,稍加训练,就可以拍出不模糊的静物,哪怕你是90mm镜头。一般来说,1/15快门是胶片m机手持的下限。
1/8秒:几乎是手持拍摄的极限,可以使用手持的快门,成功率50%左右。
1/4秒:可容忍一定模糊情况下使用,铁手大师偶尔也能拍上一次锐利的照片。
1/2秒:脚架专属。
1秒:脚架专属。
B:脚架、快门线、计时器配合专属。

高速快门

数码徕卡有1/2000、1/4000、1/8000的快门,这些快门主要不是给抓拍准备的,是为了配合阳光下全开光圈时设置的。

关于徕卡慢们不准

徕卡螺口型机器分别用2个转盘控制慢们和快门,M机型开始合并到1个转盘,虽然快门跟慢们是分开的,但是依然有着互动联系,自己乱调整慢们,快门就会不准,还是要专业人士调整。
从徕卡的设计来看,徕卡并不待见慢门,因为用徕卡慢门主要是配合小光圈拍风景,而徕卡的灵魂是在抓拍,所以整个机器的快门钝化,通过徕卡超前的设计,最终把钝化力量传递到慢门上。
也就是说,长期不用的M机,快门会很健康,慢们1/8以下就逐渐不灵光了。这不是设计缺陷,是有意设计成这样的,既然弹簧钝化是必然的,那就让慢们钝化吧。徕卡的设计非常科学,不单是快门慢门有这种考虑,齿轮磨损也是一样,虽然都是铜的齿轮,硬度都不一样,让最容易更换的齿轮磨损。徕卡确实属于艺术品,不是单单靠那个外壳造型撑起来的,心脏更强大。
对于徕卡慢们不准的情况,我一向建议千万别修,千万别修,你用不到1/15以下的快门的,慢门卡顿说明机器用的很少,转一下快门速度盘就复原了,以后别用慢门就成了。一般慢门不准、卡顿,都属于没保养过的机器,其实是捡到便宜了,保养一台就毁一台带封印的机器。私自给慢门上油、宁螺丝,都会给徕卡M带来更多问题,坚决不要乱修,因为真正矫正慢们可能需要仪器,只需要从新调节每一档快门就好了,而不是加油。就算是加油,也不是咱们常见的那种油脂。张大《把玩徕卡里说》,慢门拆开清洗润滑调整。我建议这活儿留给专业人士吧。
最后,慢们不准真的不是事儿,几乎不用的。

快门的中间档位

自打有了电子快门,相机多出来很多档中间快门。
在数码时代中间档位还是有很大作用的,毕竟数码的宽容度差半档直接导致照片的观感差异。而胶片时代差半档,几乎没有察觉,根本不需要在两档快门之间在设置快门了。但是徕卡M1M2M3M4M5竟然都可以无极使用中级快门,就是说可以放在快门之间使用中间快门。但M4-2以后就不设置无级中间快门了,其实胶片真的也用不到。
所以在胶片机里过多的快门选择反而制造更多的麻烦,现代科技其实并不比几十年前的徕卡高明多少。我们对科技的依赖让我们以为自己处在摄影的黄金年代,但事实上很可能是最无聊的参数年代。

爱普生V600 VS 中晶 4000tf

在朋友的鼓动下,终于收了台中晶4000tf扫描仪,而我一直用的老爱普生V600真的落伍了。在此做个简单的对比,爱普生V600 用的扫描软件是正版的silverfast银快,中晶 4000tf用的扫描软件是盗版的VueSan。

胶片的味道?变色的、大颗粒的、低饱和度的片子,是否还能说有胶片的味道。我们在显示器上看到的全是数码照片。无论目前多么先进的扫描仪,也无法模拟胶片的味道,“胶片的味道”或许应该叫扫描软件的味道。

但是,扫描仪负责宽容度跟细节展现,这个可是软件模拟不来的。

爱普生V600是平面扫描仪,不会自动对焦,对胶片来说6400x9600dpi并不能提升细节,所以我平时只用3200dpi或者1600dpi,在色彩方面v600是16位彩色。

中晶4000tf是专业的底片扫描仪,会自动对焦,对胶片来说4000*4000dpi 是真实而有意义的,所以我就全开到4000dpi使用,在色彩方面4000tf更是真正36位彩色687亿色增强技术。图片放大一些,就看出差距了。

总结:

平扫VS专业底扫本来就不公平,特别是稍微放大一些,用了4000tf或许能让你改变对135胶片的看法。用V600时,我得调整各种参数防止高光溢出,但用了4000tf省心多了,一律用默认设置就已经很满意了,朋友说4000tf配银快更棒,但是对VueScan我已经满足了,至少现在觉得可以了。

但是中晶4000tf跟所有专业底扫一样,都存在一个问题,那就是扫描速度实在有点慢啊。基本半小时左右才一条(6张)。我的解决办法是,一边看个电影一边扫描,反正不用我调整参数,2个电影过后基本扫一卷出来了。

盲拍不等于盲目,更不能迷信盲拍

这世上没有绝对的东西,包括盲拍。盲拍并不是真理,也不是绝对的必杀技。大师使用盲拍,并不是全都精准的,并不是说布列松的镜头可以像李小龙的双截棍,能划着投来的火柴。
但是我知道在哪里最适合盲拍,那就是街拍!这也是为啥徕卡称霸百年街拍的主要原因。指定一个距离,然后走过去,感受到距离按下去,无需对焦、无需取景、无需构图,你会发现原来摄影还是可以不需要眼睛的。

但是拍摄熟人时,就不能再这么拍了,因为我无法做到在跟朋友聊天时,心里盘算着与对方的距离。反正我是做不到。估焦的威力还是在街拍中,拍熟人还是慢慢的拍,而且你可以预料到对方的放映,对方也会给你明确的反馈。这样你才能把友情也拍出来。

不要盲目的盲拍,不要迷信盲拍。但是,我,期待这一个透明的取景器,每当我找不到拍照的动力,是盲拍照亮我前行,给我勇气去寻找存在的意义。盲拍不等于盲目,更不能迷信盲拍。

自己冲洗黑白胶卷有多简单

我每次冲洗4卷,用2个显影罐子。把胶卷在暗袋里装进显影罐子,冲洗完了,用4个夹子挂在卫生间。四卷总共不到一小时。第二天,晾干了用剪刀,剪✄成✄6✄张✄一✄条。

就这么简单啊,需要的主要几样东西就在照片里了。

曝光的是摄影,洗胶卷是个人爱好。不必争执用胶卷还是数码,纠结的不是爱好,纠结的是人生。

注:网上很多冲洗胶卷的教程,这里就不烦述了,实际上为了简单,我都不停影。显影,定影,冲水完事儿。

后来朋友让我开药方,我就写了《i50mm的懒人胶卷冲洗教程》

摄影无方胜有方

摄影的方法就是:无构图、无思考、无回看。我偶尔也看看写基础构图的入门书,但绝不会看的太着迷。一个人如果天天望着天空,审视路人,而信奉构图为上,那么摄影人的心态必然失常,真不如使用三无心态来摄影。

常见有人看别人照片,分析构图头头是道,对别人的图片横挑竖挑,这个不是黄金分割了,那个头上长树枝了。每次看照片就成了美学评委,玉树临风,令人觉得可笑。以这种心态去摄影,真不知能坚持多久。

我认为,摄影的最高境界,是对拍什么决不刻意,决不迟疑,决不期待,对最终的照片心胸开朗。看到的,顺手就拍下了,拍不下就安心走路,拍完了就换新卷,没备卷了就多重曝光。摄影无方胜有方。

胶片数码化方案

不要让胶片在绝望中沉睡,轻松数码化,让光线醒来,照亮新的旅程。
其实很多人想试一试胶片,但是以为得难、麻烦,就止步了。最担心的还是数码化,因为怕交给店里扫描花了钱效果还不理想,因为身边很多人都遇到过不理想的情况。其实自助底片扫描并没有那么难。下面我们来看看这几种方法。

单反翻拍

经过我实际经验,这种方法可行,而且效果相当不错,可以达到专业扫描仪九成以上的水准,网络上交流使用足够用了。但是缺点是,你最好会点后期调整aperture或者lightroom。

1)硬件准备。

微距头:任何微距头都可以翻拍胶片,而且二手微距镜头并不贵。微距无弱旅,真的。哪一款都够你用的。我使用尼康D90配合40 2.8微距翻拍、佳能6D配合腾龙90 2.8翻拍,尼康锐度比佳能占优势。二手镜头都在1000元左右。
观片灯:网上购买任何品牌的观片灯都行,很多国产出口的,200左右才。
胶片夹:网上很多胶片扫描仪用的片夹,随便买一个就行,135的6张一条,买每张中间有隔断的最好,40元。

2)翻拍过程。

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什么是镜头焦距?如何选择镜头焦距?

对于一个相机的使用者,不用了解那么多物理知识,什么物距、像距跟我有半毛钱关系啊。无需语言,看图。要相机收录3.5米宽的街道和人,你要是胆大敢离2.1米就选21mm镜头,你要是胆小就选50mm米在5米处拍吧。

徕卡镜头景深标尺的使用方法

上次写了一篇《徕卡M相机对焦姿势和对焦方法》,没有提到景深标尺的问题。本来想在那篇文章后面补充上去,晚上整理的时候发现内容其实还是蛮多的,就单独写一篇吧。

现代单反自动镜头几乎都不再有景深标尺了,高端镜头顶多在镜头上方开一个橡皮条大的窗户,小窗户里面会有景深标尺。徕卡镜头从古至今都有景深标尺的,因为徕卡镜头的精度非常高,按照景深标尺估景深还是很准的。

得提一下,“盲拍”不等于“f16光圈+超焦距把对焦环打到头”,从来没这样拍过,因为街拍我从来不用比f5.6还小的光圈,基本全开+ND减光镜使用。在街拍中大部分都是估焦拍摄的,快门得保持1/360或者更快,得用大光圈,这时靠的都是景深标尺。

本文图片示意了M50 1.4 e43在全画幅上的景深标尺和图片景深之间的关系。大概的景深是从数字上估计出来的,并不代表科学测量。从对焦行程上看标尺从1m-无穷远,距离越近景深越小,从1m-5m的刻度占了标尺的75%长度,从1m-10m几乎占了90%的长度。而街拍对我来说基本不会拍超过10m的东西。

下图:标尺中心指到1.2m处,光圈F4,基本上从1.1米到1.25米可以获得0.15m的景深范围。

标尺中心指到1.2m处

下图:标尺中心指到3m处,光圈F1.8,这是一个非常考验盲拍的设置。因为3m大光圈下景深范围不超过0.2m,也就是说你只能有一个手掌多点的误差。而且你和被摄者都可能移动,这个距离是要考虑移动速度进去的。整个过程就像打飞靶,而且是骑马打。所以这种拍法没法保证100%都中标,这很正常,玩摄影得包容这些。

标尺中心指到3m处
继续阅读徕卡镜头景深标尺的使用方法

徕卡使用方法之对焦姿势和对焦方法

徕卡对焦姿势

现在很多人觉得用单反必须要用眼睛贴到取景框才帅,用屏幕实时取景是业余的方式。其实单反的对焦才不帅呢,看看旁轴的姿势吧。哈哈,最喜欢徕卡的姿势了,这才叫摄影嘛~~
 
左图:左手在下,握住相机下角。右手在上高过脑门,食指放到快门上。食指按下快门,轻按。
中图:左手在上,握住相机下角,左手在眉骨位置顶住。右手横握相机,四指在相机底盖位置,拇指轻轻放到快门上。食指和拇指同时捏,主要要轻。
右图:右手握住机器,食指轻轻放到快门上。左手手指对焦,腕部同时托住镜头和机身。食指按下快门,轻按。
 
注意:徕卡快门要轻慢的按,不可极速按,容易造成震动,也容易损坏快门零件。
继续阅读徕卡使用方法之对焦姿势和对焦方法